1. Состав участников: DisaV, sirena143, Сергей, Артемий, Евгений и Александр
2. Маршрут: Панама-Сити – Эль-Валье – Нуэва Горгона – остров Отоке – остров Байонета – остров Дель-Рэй – остров Галера – река Самбу – остров Игуана – остров Дель-Рэй – остров Мого-Мого – остров Сабога – Панама-Сити
Водная часть маршрута отображена на карте:
3. Сроки: 16.02.2018 – 11.03.2018
4. Цель: побывать на Жемчужных островах Панамского залива, создать первые тайники в Панаме!
5. Результат: цель достигнута, создано 6 тайников.
Часть 1. Разминка и подготовка к отплытию
В Панаму мы с DisaV прилетели на пару дней раньше остальных участников экспедиции, поэтому посвятили это время разминке – отправились в небольшой панамский городок El Valle de Anton (Эль-Валье-де-Антон, Долина Антона), который расположен в обширной кальдере потухшего стратовулкана Эль-Валье (El Valle).
Радиус кальдеры El Valle de Anton составляет 6 километров, а образовалась она около 56 тысяч лет назад в результате интенсивного извержения, когда вершинная часть вулкана обвалилась после опустошения магматической камеры. В ходе последующих извержений, внутри кратера выросли более новые дацитовые экструзивные купола, носящие в наше время названия Cerro Pajita, Cerro Gaital и Cerro Caracoral. По факту, они представляют собой единый массив, на высшую точку которого – Cerro Gaital, 1185 м – мы и решили подняться, чтобы заложить там тайник.
Двигаясь по дороге мимо водопада Chorro Macho (проход к которому платный), вскоре после него мы увидели тропу вдоль ручья. Пройдя немного по ней, увидели «ванночку» на прохладном горном ручье – это было как раз то, что нужно в солнечный день!
Непосредственно перед началом тропы на Cerro Gaital находится рейнджерский пост, где нужно записаться в журнале, с указанием своей страны и номера паспорта. Раньше, похоже, вход был платный (5 бальбоа для иностранцев), но с нас деньги не брали.
Заметно, что обустройству тропы внимания не уделялось уже давно, но, тем не менее, тропа уверенная, чёткая, и сбиться с неё невозможно при всём желании.
У муравьёв тоже есть тропы:
Мы попали на Эль-Валье в «сухой» сезон, и в глаза сразу бросилась характерная особенность местности: тогда как в долине постоянно светит солнце и практически не ощущается ветра, на уровне вершины бывшего экструзивного купола Cerro Gaital перманентно задувает довольно холодный северный ветер, который протягивает через Панамский перешеек влажные воздушные массы с Карибского моря в Тихий океан, а самая высокая точка бывшего вулкана успешно «цепляет» тучи, поэтому непосредственно на ней и вокруг неё часто бывает локальный дождь, а вершина большую часть дня погружена в облачность.
Тропа по гребню:
Верхний участок тропы, ведущий через влажный «облачный» лес, местами довольно крутой, но на помощь приходят верёвки)
Преодолев все трудности, мы попадаем на вершину, где нас ждёт небольшая ровная площадка и «будка» неизвестного назначения.
Виды с вершины:
Отличное место для создания первого тайника в Панаме!
Вот он: Эль-Валье
Спускаться в посёлок мы решили по другой тропе и к наступлению темноты вышли к парку с «квадратными» деревьями (arboles cuadrados). Здесь же решили и заночевать, отложив поиск самих деревьев на утро. Удивительно, но на материковой части Панамы вполне можно ночевать без ковриков, спальников и палатки! Земля тёплая, насекомых нет, дождь в «сухой» сезон не беспокоит. Правда, в эту ночь мы были близко к Cerro Gaital, поэтому дождь нас всё же немного подмочил…
Несколько небольших деревьев, стволы которых в сечении ближе к квадрату, чем к привычному кругу, утром были обнаружены.
Городок весь окружён невысокими холмами, которые (за исключением упомянутого массива экструзивного купола) представляли когда-то собой стены кратера, и по ним проложено несколько маршрутов для прогулок. Наиболее примечательны и популярны здесь вершинки La India Dormida («Спящая Индианка») на западе (при некоторой доле фантазии в рельефе гор можно увидеть профиль лежащей девушки: лицо, волосы, руку):
И Cerro Cara Iguana («Игуана») на юге.
У подножия «Игуаны» находится заведение Los Pozos Termales (термальные бассейны с грязями), которое мы посетили.
Вода здесь чуть тёплая, бассейнов мало и они маленькие, основной упор сделан на гряземазанье.
По сравнению с камчатскими, курильскими и суматранскими горячими источниками Дениса эти бассейны не впечатлили, а я была рада возможности искупаться)
После этого мы решили подняться на «Игуану» (она повыше «Индианки» и менее «попсовая»). Ветер здесь сносит с ног, но зато виды на всю округу отличные!
Вот и Cerro Gaital с облаками:
К вечеру мы добрались до городка Nueva Gorgona, где в отеле-вилле нас уже ждал остальной экипаж.
А само судно предстояло собрать в последующие два дня.
Часть 2. Начало плавания
21 февраля настал день «Х». Долгожданное и волнительное отплытие! Катамаран был собран, продукты, вода и топливо закуплены, вещи упакованы преимущественно в гермомешки.
Несколько белых «рабов» дотащили наше плавсредство до пляжа) Знакомьтесь: ближний ряд – Александр и DisaV, дальний ряд – Евгений и Артемий.
Пляж, с которого мы отчаливали, неофициально называется «Соль и перец», потому что на нём помимо обычного, белого песка, присутствует чёрный, вулканический песок.
Кстати, нашу с Денисом первую ночь в Панаме мы провели как раз на этом пляже, на чёрном песочке, под стеной дорогого отеля))
Ну что ж, катамаран у воды, вещи надёжно привязаны – мы готовы к отплытию! На фото добавились капитан судна Сергей (справа) и я (слева). Совершенно непредусмотрительно надела шорты и сандалии без носок, за что потом поплатилась сильными ожогами, хоть перед отплытием и помазалась кремом от загара…
По пути встретилось рыболовецкое судно с морскими птицами.
Ребята решили купить у них рыбу, Денис запечатлел палубу.
Первая ночёвка в этом плавании была на ближнем острове Отоке (Isla de Otoque). На нём имеются два аутентичных рыбацких селения, расположившихся на противоположных побережьях, по разные стороны от центрального холма.
После установки палатки, несмотря на надвигавшуюся ночь, DisaV отправился исследовать остров! Я сначала хотела было пойти с ним, но быстро поняла, что на крутую гору без тропы забраться не смогу, да и ночью по джунглям лазать не планировала. Денису же удалось в этот вечер посетить один из посёлков.
Огни одного из посёлков:
Утро:
Наутро мы с ним вместе отправились во второй посёлок по обнаруженной им накануне при спуске тропе.
Магазинчик:
Местные жители выращивают на небольших плантациях среди сельвы различные фрукты. Из полезного – там нам удалось найти (и нарвать) кислых мандаринов для производства освежающих напитков чуть ли не на всё плавание, а на одной плантации «позаимствовали на пробу» ананас (вопреки своему зелёному виду, на поверку он оказался вкусным и сладким)!
Мандарины:
Ананасы:
Но самого главного – подходящего места для нового тайника, которое бы нам безоговорочно понравилось – там не нашлось (именно поэтому такие недовольные лица):
Второй остров, Байонета (Isla Bayoneta), был первым из посещённых островов архипелага Лас-Перлас (Archipielago de las Perlas), что в переводе с испанского означает «Жемчужные острова».
Название своё эти острова получили в начале XVI века от «открывших» их испанских конкистадоров (по легенде, от самого Васко Нуньеcа де Бальбоа в 1513 г.) вследствие того, что в прибрежных водах имелось много ценного жемчуга, который успешно добывался местными индейцами. Впрочем, уже спустя пару лет после прихода испанцев коренное индейское население островов было истреблено, а жемчуг для европейцев продолжили добывать рабы из Африки (их потомки и поныне живут на некоторых островах)…
Во времена расцвета пиратства в многочисленных укромных бухточках и заливах Жемчужных островов базировались корабли английских, французских и португальских пиратов, промышлявших «грабежом награбленного» у испанцев.
Полностью прекратилась добыча жемчуга на островах в 1938 году, когда производившие его моллюски были уничтожены красным приливом.
Раки-отшельники:
Выброшенная на берег рыбка:
Остров Байонета оказался диким, напрочь заросшим сельвой равнинным клочком суши – пока остальная часть экипажа расслаблялась на пляже и отмечала 23 февраля, мы с DisaV обошли Байонету по периметру, но так и не нашли ни одной толковой достопримечательности, к которой хотелось бы приурочить тайник. Лишь густая колючая сельва да мангровые заросли…
Днём позже был короткий визит на сравнительно большой обитаемый остров Isla Pedro Gonzalez в негритянскую деревню:
Ноги петухов привязаны к камням…
Попутный осмотр «с воды» птичьих базаров на живописных скалах и крохотных безымянных островках:
Рыбалка с катамарана и ночёвка в одном из заливов большого острова Isla del Rey…
Наши палатки на берегу:
Такие рыбки тут водятся:
Иглобрюх:
Главный рыбак Женя:
Всё это, конечно, любопытно и экзотично, но где здесь место Геокэшингу?
Часть 3. Жемчужина Панамского залива
И вот, на пятый день с начала плавания, мы приблизились к Isla Galera…
Этот маленький островок округлой формы – не более 800 метров в поперечнике – привлекал внимание своим обособленным расположением на крайнем юго-востоке архипелага ещё во время подготовки к путешествию, при разглядывании карт местности… На карте это – маленькая жемчужинка в заливе, максимально (на 120 км) из всего архипелага удалённая от небоскрёбов панамской столицы.
Юго-западное побережье острова Галера обращено к открытому Тихому океану – на тысячи морских миль в том направлении нет никакой земли, кроме знаменитых Галапагосских островов, и в спокойную погоду с юго-запада неспешно катятся могучие плавные валы океанской зыби… Эта открытость дыханию Океана предопределила и характерную особенность островного рельефа. Осадочные породы, из которых сложена Галера, не очень твёрдые, и значительный её кусок (в особенности, с юго-западной стороны) уже «съеден» морем – остался только «фундамент» на уровне воды, который затапливается в прилив и осушается в отлив, а над ним возвышаются пока ещё не размытые слоистые скалы, образующие высокий берег. Можно представить, как во время штормов безжалостные волны Южной Пацифики год за годом стачивают скалы острова, медленно и методично уменьшая его площадь.
Длинные океанские волны, полностью огибая маленький островок, снова встречаются на его северо-восточной оконечности, где под их влиянием образовался шикарный песчаный пляж. Но не такая уж тривиальная задача – высадиться на этом пляже с маленького судёнышка! Даже в спокойную погоду волна непредсказуемо накатывается на пляж то справа, то слева. И если не подгадаешь, то рискуешь получить удар волны в борт, с вероятностью «жёсткой посадки». Всем нам перед высадкой было немножко жутковато, но «приземление» прошло довольно мягко…
Первое впечатление – на здешнем пляже самая тёплая, чистая и прозрачная вода из всего архипелага Лас-Перлас. Да, с большими волнами – но так только интереснее!
Другая приятная особенность – остров Галера, по большей части, легко проходим пешком, и по нему можно с удовольствием погулять. Здесь нет таких адских зарослей, как на большинстве других островов.
Из-за сравнительной отдалённости острова и нетривиальных условий высадки на его единственном пляже, здесь очень редко бывают люди. Белый пляж украшен рощей высоких кокосовых пальм, под которыми в изобилии лежат свежие сочные кокосы, и среди этих кокосов – в отличие от других, более легкодоступных островов – не увидишь вскрытых человеком.
И всё-таки люди бывали на Галере. Об этом говорят и банановая роща (явно высаженная на острове искусственно):
И металлическая вышка заброшенного маяка на возвышенной восточной оконечности острова:
В данный момент маяк не работает: солнечная панель упала и валяется в основании вышки, лестница наверх напрочь заросла ветвями кустарников, железо прогнило… Сегодня маяк, как и вся территория острова, является владением птиц.
Виды с маяка:
Птицы – вот главные обитатели и хозяева острова Галера!
Пользуясь отсутствием на острове крыс и прочих естественных врагов, по высоким берегам гнездится безумное количество милейших, безобиднейших птичек – олуш. При твоём приближении олуши массово взлетают, разбегаясь и прыгая с обрывов, и вот уже целые тучи их кружатся в небе…
Хотя и у птиц тоже разные характеры: отдельные, самые смелые птички, высиживающие птенцов, не покидают своих гнёзд, хотя очевидно, что им тоже очень страшно – они трогательно и безуспешно пытаются «замаскироваться», набрасывая, словно куры, клювом травинки и листики себе на спину, а иные поглядывают на тебя с тревогой, но и, кажется, с любопытством…
Чувствуешь себя ужасно неловко из-за того, что вторгся в это птичье царство и вынужден тревожить пернатых, вызывая у них стресс, и пытаешься идти, насколько возможно, в стороне от их гнёзд, хотя удаётся это плохо – они повсюду…
На обратном пути после закладки тайника – вечером, после захода солнца – мы, дабы не тревожить олуш, воспользовались отливом и пошли понизу, под берегом, по скалам и камням приливно-отливной зоны. А там – свои обитатели, своё сообщество: ночью по скалам толпами бегают шустрые красные крабы! В отсутствие человека и его хищничества природа благоденствует.
Рыбка в «ванночке» во время отлива:
Геокрот Копатыч знакомится с представителем местной фауны:
Олуши – самые беззащитные и уязвимые, но далеко не единственные пернатые обитатели Галеры. В гнёздах на ветвях деревьев базируется «морская авиация» – американские бурые пеликаны, а высоко в небесах над островом реют грациозные летуны фрегаты Ариели и ещё какие-то хищные птицы из семейства соколиных.
Фрегаты Ариели:
Из условно [потенциально] опасных существ замечены только пауки кругопряды-нефилы, предпочитающие растягивать свои сети среди бананов.
Прожили мы на Галере с 25 по 27 февраля 2018 года, без малого двое суток. Отплытие также происходило не без приключений: я и Евгений не успели запрыгнуть на катамаран из-за внезапно накатившей волны… Отчалили только со второй попытки. К счастью, обошлось без жертв)
Сборы:
Олуши прощаются с нами:
Чудо-остров Isla Galera постепенно таял за кормой катамарана, но теперь на нём, взамен погасшего железного маяка, засветился новый «маячок»: геокэшерский тайник Жемчужина Панамского залива – ориентир для истинных искателей приключений!
И мы надеемся, что те геокэшеры, которым посчастливится когда-нибудь попасть на Галеру, птичкам вреда не причинят)
Часть 4. Река Самбу
Покинув остров Галера, мы две ночи провели на пляже, расположенном недалеко от деревни Гарачинэ:
Баобабы:
В Гарачинэ также заезжали, чтобы закупиться продуктами и водой. Питьевая вода здесь очень ценна и стоит дорого: 4-5$ за галлон (4 литра).
Отлив:
Далее планировалось пройти по реке Самбу настолько, насколько позволит катамаран. Река Самбу находится в Восточной Панаме, в провинции Дарьен, которая граничит с Колумбией. Эта область покрыта густыми тропическими лесами – сельвой – и отличается практически полным отсутствием каких-либо промышленных производств, равно как и транспортной инфраструктуры. Единственный разрыв протянувшегося от Аляски до южной оконечности Аргентины 30000-километрового Панамериканского шоссе, известный как Дарьенский пробел, находится именно здесь.
Утром 1 марта мы выдвинулись в путь, но вскоре сели на мель))
Потихоньку всё же удалось уйти с мелководья и войти в реку.
В сухой сезон (декабрь-апрель) речка Самбу очень приятна, прозрачна и чиста, за исключением приливно-отливной зоны в устье (участок ниже по течению от посёлка Пуэрто-Индио), где река широка, мутна, с илистым дном, а направление течения зависит от фазы прилив-отлив:
В 1983 году властями Панамы на землях традиционного обитания индейцев народностей эмбера и воунаан было создано административное образование Comarca Embera-Wounaan. Эта комарка (автономное индейское управление) состоит из двух отдельных округов: Семако на северо-востоке и Самбу на юго-западе.
Интересующий нас округ, Самбу, включает в себя бoльшую часть одноименной реки (кроме устья), и, несмотря на наличие на его территории пары взлётно-посадочных полос, в настоящее время доступен только водным путём. Ни одной автодороги, связывающей этот регион со столицей, не существует. И если в России, при отсутствии дорог, зимой можно проехать хоть на Крайний Север, хоть на Дальний Восток по зимникам, то здесь не бывает ни зим, ни «зимников».
Кажется, такое невозможно, но это севшее на мель судно на следующий день, в прилив, покинуло Самбу!
Причал во время отлива:
Высадившись в селении Самбу, мы, как всегда, отправились на поиски магазинов.
Бар:
Сельскохозяйственные товары и хозтовары:
Центральная площадь:
Взлётно-посадочная полоса:
По пути я заметила водопроводный кран, где мы и пополнили запасы технической воды – для приготовления еды, неплохо сэкономив!
Пока мы ходили по посёлку, вода заметно прибыла, и мы продолжили свой путь вверх по реке.
Примыкающее к Самбу селение Пуэрто-Индио:
Такой лодки местные жители ещё не встречали)
Выбрав хороший пляж, остановились на ночлег:
Посреди ночи мы проснулись от криков: «Все на фронт!!!». Оказалось, что это сотрудники пограничной службы (SENAFRONT). Чего им от нас надо, мы поняли не сразу, так как диалог на испанском не заладился. С помощью гугл-переводчика всё же удалось выяснить, что нам нужно посетить их офис в Пуэрто-Индио и получить бумажку-пропуск для нахождения на территории комарки. Причём они хотели, чтобы мы проследовали с ними немедленно, оставив все свои вещи. На что мы ответили, что либо они тогда ждут, пока мы соберём свои вещи и поплывём на своём катамаране, либо оставляют нас в покое, а утром мы приплывём к ним сами. Как ни странно, пограничники согласились на второй вариант)
Вот эти весёлые ребята (на следующий день):
Утром DisaV ушёл гулять и нашёл небольшую ферму местных жителей. Река, вместе с прилегающими к ней территориями, является домом для индейцев племён эмбера и воунаан – это два родственных аборигенных народа, различающиеся между собой лишь некоторыми нюансами. Живут они, как правило, небольшими общинами-поселениями по берегам рек (в нашем случае – Самбу), занимаются выращиванием бананов, кокосов, гранатов и прочих полезных и вкусных растений, ловлей речных обитателей, охотой, а иные и скотоводством.
Геликония Марии:
Гранаты:
Хозяин фермы:
Общины связаны между собой пешеходными тропами, но главной транспортной артерией региона является, конечно же, река. Индейцы перемещаются по ней на выдолбленных из цельных стволов дерева традиционных длинных узких лодках, называемых пирагуа (пирога, каноэ). Единственным существенным отличием современных пирог от прежних времён являются мощные навесные моторы:
Днём мы добрались до погранслужбы и оформили пропуск. Стоит это 20 долларов с человека.
Пуэрто-Индио:
Офис погранслужбы:
Здание, в котором выдают пропуска:
Теперь можно было отправляться в отдалённые индейские поселения реки Самбу! Но сделать это не так-то просто на нашем катамаране: на многих участках приходилось тащить его на верёвке:
Или вообще на руках:
Самые опасные участки: с корягами, сильным течением и большой глубиной – не раз пощекотали нам нервы!
На лодках местных жителей перемещаться по реке куда проще и быстрее)
Саша тоже решил покататься на каноэ:
Акведук-водопровод:
Вечером 2 марта остановились на ночёвку на очередном пляже, на котором впоследствии провели 3 ночи.
Утром следующего дня мы доплыли до притока Самбу Rio Tigre и решили проплыть ещё немного.
Rio Tigre:
Коровы на берегу Самбу:
Следующим поселением на реке оказалось Boca de Trampa, где мы сошли на берег.
Тут к нам подбежал старейшина этого поселения и спросил наш пропуск. Вот уж не думали, что он тут кому-то понадобится!
Показали: оказалось, что пропуск выписан до общины Villa Keresia (она же Rio Tigre), и в Boca de Trampa нам уже нельзя. Впрочем, плыть дальше было уже достаточно проблематично, мы больше тащили катамаран на себе, чем плыли на нём.
Вечером, после возвращения к месту ночёвки, мы с Денисом заложили тайник Река Самбу.
На следующий день, 4 марта, мы вдвоём решили прогуляться пешком до той общины, в которую у нас есть пропуск.
Какао:
Геликония Вагнера:
Аленькие цветочки:
Где-то вброд, где-то сквозь заросли джунглей, но мы добрались до Villa Keresia!
Оказалось, что здесь живёт и работает на плантации англоговорящая девушка, с которой англоговорящему Денису удалось пообщаться)
Благодаря ней мы узнали, что между этим поселением и Пуэрто-Индио есть очень хорошая тропа! И как раз несколько местных жителей собирались сейчас туда пойти, поэтому мы присоединились к ним и дошли до того места, от которого до нашего пляжа оставалось лишь спуститься с горы и перейти реку.
Какое же счастье после такой прогулки плюхнуться в пресную, чистую, тёплую воду реки!
«Я шёл четыре недели!»
А утром 5 марта нам пришлось покинуть воды этой речки, чтобы отправиться на поиски новых приключений!
Часть 5. Игуаны средь бурных волн
Острова Игуана и Игуанита (Isla Iguana, Isla Iguanita) находятся в заливе Сан-Мигель, являющемся частью Панамского залива Тихого океана. В Сан-Мигель впадает несколько рек, крупнейшей из которых является Туйра. Наши Игуаны находятся поблизости от его северного входного мыса (мыс Сан-Лоренцо), и здесь, на входе в мелководный залив, сталкиваются движения разнонаправленных водных масс: сток рек с материка встречается с волной, нагоняемой ветром с просторов Панамского залива, а приливно-отливные течения накладываются на эхо океанской зыби... Поэтому рядом с островами обычным делом является толчея волн.
Остров Игуана:
Остров Игуанита:
Эти небольшие острова стали в нашей экспедиции перевалочным пунктом между рекой Самбу и Жемчужными островами, и первое впечатление на подходе к ним – высокие беспорядочные волны! Вода из-за стока большой реки кажется непривычно грязной, одежда давно промочена насквозь холодной волной, то и дело захлёстывающей катамаран... Остров впереди по курсу выглядит как спасение, и очень хочется добраться до тёплого надёжного кусочка суши поскорее.
Первым пляжем, на который мы высадились 05.03.2018, был большой пляж на юго-восточной оконечности острова Игуана.
Сам по себе этот остров симпатичен за счёт возвышенностей в восточной части, но побережье изрядно засыпано мусором, вынесенным волнами.
Здесь к нам вечером пришёл необычный грызун с пушистым хвостом, название которого так и не удалось выяснить. А когда стемнело, вода прибоя стала подсвечиваться голубыми точками. Это одноклеточные ночесветки, обладающие способностью к биолюминесценции.
Наутро, вместе с полным приливом, волны усилившегося наката стали достигать бревна, на котором мы сидели вечером у костра.
Из-за этого из расщелины бревна выполз скорпион! А затем показался ещё один...
Не увидели мы здесь только самих игуан, хотя на других островах Панамского залива встречались с этими рептилиями.
Дождавшись, когда опасный накат в ходе отлива несколько ослаб, наша компания не без труда вырвалась с острова, но покинуть залив Сан-Мигель в этот день не удалось: на выходе из него мы, помимо прочего, столкнулись с мощными волнами океанской зыби, которые, будучи безобидными при достаточной глубине "под килем", здесь, на мелководье, становились страшными и реально опасными. Стало понятно, что пройти здесь получится только ранним утром, когда море спокойно.
Решив перенести старт на утро следующего дня, мы вернулись к Игуане. Но высаживаться снова на пляж южного побережья не хотелось по причине сильного наката с этой стороны, что могло помешать и задержать старт снова, а с других сторон острова – илистые берега или скалы, вовсе непригодные для высадки.
Так мы оказались на совсем небольшом острове Игуанита, отделённом от Игуаны узким мелководным проливом, в пик отлива почти осыхающим и оставляющим на месте себя толстый слой ила.
Потерпевшие кораблекрушение:
Как и его "старший брат", этот островок иногда посещаем местными жителями: на пальмах имеются зарубки для лазания по ним собирателей кокосов.
А теперь на острове Игуанита есть наш тайник Игуаны средь бурных волн!
Рано утром 7 марта мы простились с Игуанитой и по гладкой, как расплавленное олово, воде направились снова к Жемчужным островам.
Часть 6. Мого-Мого
Этот переход был долгим… Зато нам удалось увидеть вдалеке хвост и фонтан кита! Это потрясающе!) Жаль, что сфотографировать не успели.
Зато сфотографировали одного необычного путешественника!
- Что уставились? Никогда олуш, плывущих на бревне, не видели?!
Уже возле Жемчужных островов немного поприставали к французам на яхтах.
Ночевали в этот раз на большом острове Дэль-Рэй, на котором уже однажды останавливались, но теперь с другой его стороны.
Выбираем пляж:
Следующую ночь мы решили провести на интересном по форме острове Мого-Мого.
Примерно в середине этого острова находится узкий перешеек с тропой к бухте на противоположной стороне острова. Именно в этом перешейке мы с DisaV и поставили нашу палатку. Также здесь проживало одно из плёмен американской версии шоу «Последний герой».
Примечателен остров также бухтами с прозрачной голубой водой, в которой плавают скаты!
Кое-кто из нашего экипажа даже попытался на них поохотиться с гарпуном. К счастью, у него ничего не вышло) Но выглядело это забавно!
А Саша решил заняться подводным плаваньем:
Иглобрюх:
Скат-хвостокол:
Отличная маскировка!
Вечером 8-го и утром 9 марта мы с Денисом погуляли по острову и выбрали наилучшее, на наш взгляд, место для создания тайника Пиратский клад на Мого-Мого.
Вид от тайника:
Раки-отшельники острова Мого-Мого крупные:
А тут поработали ловцы акул… Головы им, видимо, не нужны.
В целом, остров красив и приятен!
По пути к следующему месту ночёвки, мы заглянули на небольшой островок с белоснежным пляжем)
И немного смутили отдыхавших там девушек)
Часть 7. Остров Сабога
Последним посещённым островом архипелага Лас-Перлас в нашей экспедиции стал остров Сабога (Isla Saboga).
Уроженцы Сабоги, проживающие в одноимённом городке с численностью населения немногим более 700 человек, являются потомками рабов, которые были освобождены в 1851 году и остались жить на острове в небольших общинах. Они находились в почти полной автаркии до начала активного "развития" соседнего острова Контадора в 1970 году.
В городе есть церковь Иглесиа де Сабога (Iglesia de Saboga), построенная в конце XVII века, которая является одной из старейших церквей в Америке.
Остров Сабога, как и остальные острова архипелага Лас-Перлас, известен своим большим биоразнообразием. Панамский залив – одно из немногих мест в мире, куда горбатые киты приплывают в сезон размножения одновременно из Южного и Северного полушарий. Самый пиковый период – с июля по октябрь. За это время в заливе бывает около 2000 особей китов.
Основной экономической деятельностью острова является рыболовство, а в последнее время широко развивается туристический сектор.
На остров Сабога мы прибыли в конце нашего путешествия для того, чтобы разобрать катамаран и на следующий день отправиться на пароме в столицу Панамы.
Помимо дорогих отелей на острове есть кемпинг, который предоставляет туристам палатки с постелью, бесплатный Wi-Fi, туалет и душ. Мы выбрали вариант размещения в своих палатках, что обошлось в 15$ с человека. Ночёвка в палатке кемпинга стоила в два раза дороже.
Также здесь находится клуб, который обучает парусному спорту и виндсёрфингу, предоставляет в аренду яхты, проводит экскурсии с рыбалкой и наблюдением за китами.
Во время нашей с DisaV прогулки по острову мы нашли интересное дерево с досковидными корнями огромных размеров.
Кроме того, в разных частях острова имеется немало живописных уголков, к которым стоит прогуляться. Например, маленький пролив и островок у южной оконечности.
В ходе прогулки по острову мы заложили последний панамский тайник Остров Сабога.
А вечером 10 марта наша команда села на паром и вскоре прибыла в Панама-Сити.
Причал в Панама-Сити:
К сожалению, на прогулку по столице Панамы времени в это путешествие не хватило. Но кто знает, может судьба забросит нас сюда снова!
